Для заточки всего этого инструмента, а также постоянно присутствующих в лагере ножей, в свою очередь, используется различный инструмент. Это бруски с мелким и крупным наждачным камнем: напильники: плоский, с крупной насечкой (для заточки топоров с мягким лезвием): треугольный (для ножовок и лучков): круглый (для цепей бензопил). При использовании ножовок с мягким полотном вам будет необходим специальный инструмент для развода зубьев, который так и называется – «разводка». Правда, его могут заменить и пассатижи.
Лопаты – такой же необходимый инструмент для грамотной установки многодневного лагеря, как пила или топор. И, так же как в случае с топором, надо заметить, что наиболее эффективными являются лопаты, которые имеют более или менее приемлемые размеры. В моём представлении, в арсенал путешественника-пешехода лопата не входит ни в сапёрном и ни в каком другом виде. Если пешему путнику так уж приспичит что-нибудь вырыть или закопать, он выстругает соответствующее приспособление топором из твёрдого дерева, а уж в совсем безвыходной ситуации использует сам топор вместо лопаты. Правда, будет потом долго его выправлять и затачивать…
Но в стационарных лагерях надо иметь хотя бы одну нормальную штыковую лопату. А в случае если лагерь ставится по зиме и по снегу, в этот необходимый комплект должно входить ещё две совковые лопаты с очень широким захватом.
При работе длительное время на одном месте или при продолжительной стоянке на кемпинге вам потребуется хотя бы минимальный набор инструментов для лагерных работ.
Портативное точило.
В качестве «рекомендованного минимума» я считаю следующий комплект:
• пассатижи;
• молоток;
• долото;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• наждачная бумага различных номеров;
• коловорот или ручная дрель;
• шило;
• отвёртки нескольких типов.
Все эти инструменты должны быть исправны и перед упаковкой пройти тщательный отбор – в частности, пассатижи должны полностью раскрываться и не иметь люфта, зубило и долото иметь правильную заточку, молоток – правильно насажен, а шлицы и крестовины отвёрток должны быть правильной формы, исключающей срыв с головки шурупа или винта, и изготовлены из твёрдого металла.
«Костровое хозяйство» стационарного лагеря – хозяйство столь же необходимое, сколь и специфическое. Основная его особенность в том, что оно постоянно мажется сажей.
В это хозяйство обычно входят: несколько стоек и крючков для подвешивания котелков; решётка, которую используют, устанавливая на камнях (геологи её именуют обычно кухней); шампуры для мяса, грибов и рыбы.
В современном костровом хозяйстве всё чаще стали пользоваться решётками для жарки мяса и рыбы.
Посуда экспедиции делится на «общую» и «лагерную». На небольшой полевой отряд или группу она в обязательном порядке должна включать в себя:
• два десятилитровых ведра;
• котёл или бак на восемь-десять литров;
• котёл или кастрюлю на пять-шесть литров;
• большую сковороду – чугунную или из толстого алюминия;
• сковороду среднюю;
• тазик из оцинкованного железа на восемь-десять литров для мойки посуды.
Всё это хозяйство обычно укладывается в отдельный джутовый мешок, так как чертовски сильно мажется сажей, и перевозится отдельно от всего остального лагерного снаряжения.
Простейший таган.
По книге «Справочник путешественника и краеведа»
Таганы. По книге «Справочник путешественника и краеведа»
Выбор посуды индивидуален и зависит прежде всего от привычек человека, ответственного за готовку. Однако я на основе собственного опыта всё же рискну сделать на этот счёт несколько замечаний.
Наилучшим материалом для лагерной посуды считается нержавеющая сталь. На втором месте идёт посуда, изготовленная из пищевого алюминия со специальным покрытием – она стоит примерно столько же, сколько «нержавейка», но значительно легче. Столь знакомый в нашей практике «белый» алюминий ничем не отличается от современного пищевого, кроме одного – он не вполне безопасен для здоровья, кроме того мягок и легче сминается. Очень непрактичны в походной жизни эмалированные изделия из «чёрного» металла – они быстро оббиваются. а в местах скола эмали мгновенно ржавеют. На последнем месте по практичности идёт посуда, изготовленная из пластика. Дело в том, что в экспедициях, где нет ни микроволновых печей, ни парового отопления. подавляющее большинство посуды должно уверенно выдерживать встречу с огнём. Даже кружки и миски то и дело подогреваются на углях или печке. Кроме того, пища в посуде из пластика приобретает противный «пластмассовый» привкус. Поэтому пластик годится только в очень ограниченном ряде случае – например, в качестве ёмкостей для воды.
И всё-таки повторю сказанное мною в главе 19 «„Чифирьбак". Посуда»: наилучшим материалом для чайных кружек в походе практически любой сложности я считаю керамику. Этому меня научили чукотские пастухи. кочевавшие со своими чашками из тонкого фарфора по всей тундре северо-востока Сибири.
Комплект индивидуальной посуды может подбираться двумя способами: все участники экспедиции берут то. к чему привыкли, и каждый сам следит за своими мисками, кружками и ложками: или же ответственный за готовку обговаривает всякие частности посудного дела, со всеми участниками, а затем приобретает всё оптом. Тем же оптом вся эта посуда перевозится из точки А в точку Б в каком-нибудь специально отведённом посудном бауле, моется и раздаётся также централизованно.
Печка является неотъемлемой деталью всех стационарных (а равно и большинства передвижных) экспедиционных лагерей и туристских баз в северной России. Печки делятся на две категории: те, которые служат для обогрева палаток, и те, которые используются для приготовления пищи. В ситуациях, когда весь лагерь представляет собой одну большую палатку, печка обычно используется и для того, и для другого. Опытные полевики порой заказывают печку с таким размером дверцы, чтобы в топку входил небольшой чайник – это позволяет практически мгновенно согревать небольшой запас воды, что важно при зимней маршрутной жизни.
По своим конструктивным особенностям печки также подразделяются на «экономки» и печки с нерегулируемым поддувалом. Обычно эти конструкции заказываются местным умельцам из городских или поселковых мастерских, и эти люди уже хорошо знают, что им надлежит сделать.
Дом для огня.
Материал печи достаточно традиционен – это листовое кровельное железо толщиной 0.2–0,5 мм. Этот материал обычно определяет и срок службы – не более одного сезона. Несколько живучее оказываются печки из нержавеющей стали – но это материал дорогой, стоимость такой печи равна стоимости шести-семи «чёрных» печек, но и срок службы раз в пять больше. Отдельно хочется предостеречь от печек из титана – этот материал обладает значительной степенью термической усталости.
Печка в палатке.
Одной из самых главных характеристик экспедиционной печи является грамотное соотношение её внутреннего объёма и диаметра дымовой трубы. В печи с трубой большого диаметра дрова будут прогорать чрезвычайно быстро: если диаметр трубы недостаточен, то печка будет дымить через дверцу или поддувало. В этом случае, правда, внутренний объём печи можно уменьшить, насыпая туда гальку или песок. Но если вам приходится часто переносить лагерь с места на место, например кочуя на вездеходе или сплавляясь на резиновых лодках, то такая практика становится несколько утомительной.
Приспособления для удержания посуды. По книге «Справочник путешественника и краеведа»
Также я рекомендую внимательнее отнестись к стыковке колен дымовой трубы – по своей практике знаю, в какое мучение может превратиться постоянная сборка плохо подогнанных патрубков.
Кроме того, для большинства печей с регулируемым поддувалом имеет большое значение направление стыковки патрубков. Дело в том, что при работе печки в экономичном режиме многие породы дерева возгоняют смолу и дёготь, скапливающиеся на верхних холодных патрубках, а затем (утром, при начале интенсивной топки) стекающие по трубам вниз. Так вот, патрубки в таких печках должны соединяться по принципу «обратной ёлочки» – чтобы смола с дёгтем стекали внутрь печи, а не выливались наружу, на поверхность труб.
Установка печки в палатке при постоянных перекочёвках – отдельная тема для повествования, причём довольно важная. Дело в том, что жестяная печка очень сильно нагревается не только сверху и с боков, но и снизу – особенно в первый час после установки, когда дно ещё не защищено слоем золы.
